[Tuto] Remplacement Du Radiateur De Refroi...
Chrysler-29
31 Dec 2016
Bonjour à tous,
Mon radiateur m'a lâché en septembre dernier, je l'ai remplacé par un Nissens neuf, marque considérée comme étant la Rolls des radiateurs.
1) Outillage.
Vous aurez besoin:
- d'une pince multiprise ou mieux, une pince à collier autoserrant.
- d'un tournevis cruciforme
- de clefs de 10 et 13 (à pipe, à cliquet, plate etc...)
- WD40
2) C'est parti.
Bien sûr on lève le capot et on ouvre le bouchon du vase d'expansion, on dépose le résonateur et les vis de fixation du bocal d'huile de DA pour pouvoir le pousser sur le côté
2015-09-03 15.26.30.jpg (78.12 Ko)
téléchargement(s): 0
On dépose le boitier du filtre à air et on se débrouille pour ranger la durite d'air plus loin pour gagner de la place derrière le radiateur
2015-09-03 15.29.44.jpg (69 Ko)
téléchargement(s): 0
On lance la vidange de liquide de refroidissement, normalement il y a un robinet en bas à droite sur l'arrière du radiateur mais souvent il est bouché et ça met des plombes à couler, donc pour gagner du temps on desserre le collier de la durite de retour de liquide de refroidissement de l'autre côté et on la déboite en ayant pris soin de placer un gros récipient sous la voiture
2015-09-03 15.39.43.jpg (72.3 Ko)
téléchargement(s): 1
Et on laisse couler, berk c'est pas propre là dedans
2015-09-03 15.39.59.jpg (57.27 Ko)
téléchargement(s): 1
Pendant que ça coule on continue à faire de la place pour sortir le radiateur qui, en principe, sort tout seul.
On vire la cache plastique qui fait la liaison bouclier avant - traverse supérieure en déposant les vis cruci et les deux vis de 10, ensuite on continue en déposant la traverse supérieure en déposant les trois vis de 13 de chaque côté après avoir poussé plus loin le bocal d'huile de DA et on débranche la prise du bloc ventilateurs qui sortira avec le radiateur.
Ensuite le radiateur est fixé par 4 vis de 10 sur l'intercooler qui supporte également l'évaporateur de clim placé devant lui, pour le côté gauche (conducteur) ça ne pose pas de problème mais de l'autre côté c'est moins accessible à cause des tuyaux de clim, la bouteille déshydratante et l'alternateur au dessus qui gêne la visibilité, pour moi c'est là où ça s'est gâté car la bouteille déshydratante est également prise sur la vis qui bloque le radiateur en bas de ce côté, et moi elle a cassé net dès que j'ai commencé à forcer dessus
2015-09-03 16.31.37.jpg (35.09 Ko)
téléchargement(s): 1
Je suis quand même arrivé à sortir le radiateur en forçant un peu le passage entre la patte de la bouteille et l'intercooler mais ça n'a pas été simple parce qu'il faut faire attention au tuyaux de clim...
Bref le voilà sorti
2015-09-03 16.31.49.jpg (125.17 Ko)
téléchargement(s): 0
Il avait pourtant l'air pas mal mais une fois le bloc ventilateur déposé... c'est plus tout à fait la même affaire car les ailettes partent en morceaux, voir en poussière devant
2015-09-03 16.33.50.jpg (147.34 Ko)
téléchargement(s): 0
Et aussi derrière, bref il a vécu
2015-09-03 16.34.54.jpg (139.02 Ko)
téléchargement(s): 0
En principe on s'arrête là, on rince le circuit et on entame le remontage mais comme j'avais une vis cassée sur l'intercooler il m'a fallu le déposer aussi pour remplacer le prisonnier malade, pour ça c'est assez simple mais l'accès aux deux vis de 10 situées sur l'avant en bas et derrière le bouclier et la deuxième en bas de la bouteille déshydratante n'est pas une sinécure, pour les deux du dessus en revanche c'est une formalité et une fois tout libéré l'intercooler sort bien.
Une fois le remplacement du prisonnier grâce à mon stock de vis qui viennent de mon ancien S3 effectué
2015-09-03 17.45.27.jpg (80.25 Ko)
téléchargement(s): 0
Je l'ai remonté dans la voiture et refixé l'évaporateur de clim non sans les avoir dépoussiéré, arrosé généreusement les filetages de WD40 et surtout après un bon décrassage de son logement dans le compartiment moteur à grands coups d'APC (All Purpose Cleaner)
2015-09-03 17.47.51.jpg (54.88 Ko)
téléchargement(s): 0
2015-09-03 17.48.03.jpg (52.2 Ko)
téléchargement(s): 0
Ensuite j'ai remonté la traverse supérieure à faux frais et j'attends maintenant le radiateur neuf
2015-09-03 18.27.11.jpg (81.71 Ko)
téléchargement(s): 2
Le radiateur neuf arrivé à la maison:
2015-09-07 09.53.14.jpg (43.72 Ko)
téléchargement(s): 3
2015-09-07 10.18.42.jpg (71.13 Ko)
téléchargement(s): 2
J'ai attaqué le remontage dans la foulée du déballage, normalement tout se fait en sens inverse du démontage mais vu la place disponible pour passer les mains derrière j'ai remonté le radiateur seul pour le fixer sur l'intercooler
2015-09-07 10.27.21.jpg (44.5 Ko)
téléchargement(s): 0
Ensuite mise en place du bloc ventilateur qu'on oubliera pas de rebrancher, la durite de l'intercooler, celle de l'alimentation du radiateur qu'on ne rebranche pas sur la sortie du calorstat puisque c'est par elle qu'on va remplir le circuit au départ.
Mais avant de rebrancher la durite retour du radiateur j'ai désaccouplé celle de l'alimentation du radiateur de chauffage à la sortie de la pipe à eau pour le rincer du vieux liquide de refroidissement au jet d'eau, l'eau s'écoulant par en bas jusqu'à ce que ça sorte propre
2015-09-07 10.41.32.jpg (40.42 Ko)
téléchargement(s): 0
Une fois fait on rebranche tout, on remonte tout en vérifiant de ne rien avoir oublié et on remplit le circuit par la durite d'alimentation du radiateur jusqu'à ce que ça coule à la sortie du calorstat, on rebranche immédiatement la durite dessus et on complète le niveau au vase d'expansion.
Dernières vérifications avant mise en route; pas de vis oubliées, tout bien serré etc... on démarre et on laisse tourner au ralenti bouchon ouvert tout en pressant fortement plusieurs fois la durite de sortie de calorstat pour créer une surpression qui aura pour effet de faire remonter les bulles d'air coincées dans le circuit vers le vase d'expansion, on voit d'ailleurs le niveau monter franchement avec de grosses bulles à chaque pression, puis lorsque le niveau ne fait que monter sans bulles à chaque pression on referme le bouchon et on laisse monter en température.
Normalement la RTA (revue technique automobile) (revue technique automobile) (revue technique automobile) dit qu'il faut laisser tourner jusqu'au déclenchement des ventilos mais personnellement ils ne se sont jamais mis en route sur aucun de mes deux S3, la température au tableau de bord ne dépassant jamais son niveau normal.
Lors du remplissage et de la mise en route il n'est pas nécessaire de mettre le chauffage à fond puisque le radiateur de chauffage est alimenté en permanence mais il est quand même bon de vérifier que ça chauffe l'air une fois le moteur monté en température pour s'assurer qu'aucune bulle d'air soit restée coincée dedans étant donné qu'il est situé assez haut dans le circuit, probablement pas très loin en dessous du vase d'expansion.
Pendant que ça tourne tranquillement on vérifie qu'il n'y ait pas de fuites, j'ai eu une petite frayeur au niveau de la durite d'alimentation du radiateur à cause d'un goutte à goutte assez conséquent sur le collier mais ça s'est mis en place tout seul et après essai routier ça ne goutte plus
A noter que les diamètres extérieur des tubes entrée - sortie du Nissens sont un poil plus faible que celui d'origine et c'est probablement ce qui a engendré ce goutte à goutte le temps que la durite se ramollisse avec la chaleur et que le collier fasse son office, en revanche ils sont plus long d'un ou deux cm ce qui permet de doubler en serflex le cas échéant.
Voilà, maintenant vous avez faire
Modifié par Chrysler-29, 11 January 2018 - 07H37.
Mon radiateur m'a lâché en septembre dernier, je l'ai remplacé par un Nissens neuf, marque considérée comme étant la Rolls des radiateurs.
1) Outillage.
Vous aurez besoin:
- d'une pince multiprise ou mieux, une pince à collier autoserrant.
- d'un tournevis cruciforme
- de clefs de 10 et 13 (à pipe, à cliquet, plate etc...)
- WD40
2) C'est parti.
Bien sûr on lève le capot et on ouvre le bouchon du vase d'expansion, on dépose le résonateur et les vis de fixation du bocal d'huile de DA pour pouvoir le pousser sur le côté
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On dépose le boitier du filtre à air et on se débrouille pour ranger la durite d'air plus loin pour gagner de la place derrière le radiateur
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On lance la vidange de liquide de refroidissement, normalement il y a un robinet en bas à droite sur l'arrière du radiateur mais souvent il est bouché et ça met des plombes à couler, donc pour gagner du temps on desserre le collier de la durite de retour de liquide de refroidissement de l'autre côté et on la déboite en ayant pris soin de placer un gros récipient sous la voiture
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Et on laisse couler, berk c'est pas propre là dedans
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Pendant que ça coule on continue à faire de la place pour sortir le radiateur qui, en principe, sort tout seul.
On vire la cache plastique qui fait la liaison bouclier avant - traverse supérieure en déposant les vis cruci et les deux vis de 10, ensuite on continue en déposant la traverse supérieure en déposant les trois vis de 13 de chaque côté après avoir poussé plus loin le bocal d'huile de DA et on débranche la prise du bloc ventilateurs qui sortira avec le radiateur.
Ensuite le radiateur est fixé par 4 vis de 10 sur l'intercooler qui supporte également l'évaporateur de clim placé devant lui, pour le côté gauche (conducteur) ça ne pose pas de problème mais de l'autre côté c'est moins accessible à cause des tuyaux de clim, la bouteille déshydratante et l'alternateur au dessus qui gêne la visibilité, pour moi c'est là où ça s'est gâté car la bouteille déshydratante est également prise sur la vis qui bloque le radiateur en bas de ce côté, et moi elle a cassé net dès que j'ai commencé à forcer dessus
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Je suis quand même arrivé à sortir le radiateur en forçant un peu le passage entre la patte de la bouteille et l'intercooler mais ça n'a pas été simple parce qu'il faut faire attention au tuyaux de clim...
Bref le voilà sorti
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Il avait pourtant l'air pas mal mais une fois le bloc ventilateur déposé... c'est plus tout à fait la même affaire car les ailettes partent en morceaux, voir en poussière devant
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Et aussi derrière, bref il a vécu
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En principe on s'arrête là, on rince le circuit et on entame le remontage mais comme j'avais une vis cassée sur l'intercooler il m'a fallu le déposer aussi pour remplacer le prisonnier malade, pour ça c'est assez simple mais l'accès aux deux vis de 10 situées sur l'avant en bas et derrière le bouclier et la deuxième en bas de la bouteille déshydratante n'est pas une sinécure, pour les deux du dessus en revanche c'est une formalité et une fois tout libéré l'intercooler sort bien.
Une fois le remplacement du prisonnier grâce à mon stock de vis qui viennent de mon ancien S3 effectué
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Je l'ai remonté dans la voiture et refixé l'évaporateur de clim non sans les avoir dépoussiéré, arrosé généreusement les filetages de WD40 et surtout après un bon décrassage de son logement dans le compartiment moteur à grands coups d'APC (All Purpose Cleaner)
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Ensuite j'ai remonté la traverse supérieure à faux frais et j'attends maintenant le radiateur neuf
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Le radiateur neuf arrivé à la maison:
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J'ai attaqué le remontage dans la foulée du déballage, normalement tout se fait en sens inverse du démontage mais vu la place disponible pour passer les mains derrière j'ai remonté le radiateur seul pour le fixer sur l'intercooler
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Ensuite mise en place du bloc ventilateur qu'on oubliera pas de rebrancher, la durite de l'intercooler, celle de l'alimentation du radiateur qu'on ne rebranche pas sur la sortie du calorstat puisque c'est par elle qu'on va remplir le circuit au départ.
Mais avant de rebrancher la durite retour du radiateur j'ai désaccouplé celle de l'alimentation du radiateur de chauffage à la sortie de la pipe à eau pour le rincer du vieux liquide de refroidissement au jet d'eau, l'eau s'écoulant par en bas jusqu'à ce que ça sorte propre
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Une fois fait on rebranche tout, on remonte tout en vérifiant de ne rien avoir oublié et on remplit le circuit par la durite d'alimentation du radiateur jusqu'à ce que ça coule à la sortie du calorstat, on rebranche immédiatement la durite dessus et on complète le niveau au vase d'expansion.
Dernières vérifications avant mise en route; pas de vis oubliées, tout bien serré etc... on démarre et on laisse tourner au ralenti bouchon ouvert tout en pressant fortement plusieurs fois la durite de sortie de calorstat pour créer une surpression qui aura pour effet de faire remonter les bulles d'air coincées dans le circuit vers le vase d'expansion, on voit d'ailleurs le niveau monter franchement avec de grosses bulles à chaque pression, puis lorsque le niveau ne fait que monter sans bulles à chaque pression on referme le bouchon et on laisse monter en température.
Normalement la RTA (revue technique automobile) (revue technique automobile) (revue technique automobile) dit qu'il faut laisser tourner jusqu'au déclenchement des ventilos mais personnellement ils ne se sont jamais mis en route sur aucun de mes deux S3, la température au tableau de bord ne dépassant jamais son niveau normal.
Lors du remplissage et de la mise en route il n'est pas nécessaire de mettre le chauffage à fond puisque le radiateur de chauffage est alimenté en permanence mais il est quand même bon de vérifier que ça chauffe l'air une fois le moteur monté en température pour s'assurer qu'aucune bulle d'air soit restée coincée dedans étant donné qu'il est situé assez haut dans le circuit, probablement pas très loin en dessous du vase d'expansion.
Pendant que ça tourne tranquillement on vérifie qu'il n'y ait pas de fuites, j'ai eu une petite frayeur au niveau de la durite d'alimentation du radiateur à cause d'un goutte à goutte assez conséquent sur le collier mais ça s'est mis en place tout seul et après essai routier ça ne goutte plus
A noter que les diamètres extérieur des tubes entrée - sortie du Nissens sont un poil plus faible que celui d'origine et c'est probablement ce qui a engendré ce goutte à goutte le temps que la durite se ramollisse avec la chaleur et que le collier fasse son office, en revanche ils sont plus long d'un ou deux cm ce qui permet de doubler en serflex le cas échéant.
Voilà, maintenant vous avez faire
Fichier(s) joint(s)
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Modifié par Chrysler-29, 11 January 2018 - 07H37.
Belmeca
31 Dec 2016
beau tuto merci, le principe et le même pour un S2
tu n'a pas fait comme moi, peser le vieux et le nouveau, on se rend compte de la couche de calcaire et autre dans l'ancien, c'est affolant, pour ma part c’était plusieurs kg de différence pour le même modèle
tu n'a pas fait comme moi, peser le vieux et le nouveau, on se rend compte de la couche de calcaire et autre dans l'ancien, c'est affolant, pour ma part c’était plusieurs kg de différence pour le même modèle
Chrysler-29
31 Dec 2016
Salut,
Non je ne l'ai pas fait parce que ça n'aurait pas été très parlant puisque celui d'origine était en cuivre et le neuf est en alu
Modifié par Chrysler-29, 01 January 2017 - 03H40.
Non je ne l'ai pas fait parce que ça n'aurait pas été très parlant puisque celui d'origine était en cuivre et le neuf est en alu
Modifié par Chrysler-29, 01 January 2017 - 03H40.
PapyKy
01 Jan 2017
Salut a tout deux.
Dommage que tu n'a pas remis un en cuivre, car l'échange thermique est bien meilleur que l'aluminium.
Et plus sensible de produit ajouté des liquide de refroidissement, sois disant anti-oxydant.
Je me pose la question, si l'ont ne trouverais un complet en cuivre,
Même les bacs, car c'est souvent par le sertissage du faisceau qui rend l’âme.
Voila celui que j'ai retiré a plus de 500.xxx Km.
Droite & gauche, fuites couleur rouge du liquide de refroidissement.
Celui de mon donneur, avais été changer surement au vu de sont état,
Qui était aussi en aluminium, mais j'ai une relation qui pourrais me mettre un faisceaux en cuivre, voir le prix ??.
Mais cela est mon avis, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 01 January 2017 - 06H20.
Dommage que tu n'a pas remis un en cuivre, car l'échange thermique est bien meilleur que l'aluminium.
Et plus sensible de produit ajouté des liquide de refroidissement, sois disant anti-oxydant.
Je me pose la question, si l'ont ne trouverais un complet en cuivre,
Même les bacs, car c'est souvent par le sertissage du faisceau qui rend l’âme.
Voila celui que j'ai retiré a plus de 500.xxx Km.
Droite & gauche, fuites couleur rouge du liquide de refroidissement. Celui de mon donneur, avais été changer surement au vu de sont état,Qui était aussi en aluminium, mais j'ai une relation qui pourrais me mettre un faisceaux en cuivre, voir le prix ??.
Mais cela est mon avis, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 01 January 2017 - 06H20.
Chrysler-29
02 Jan 2017
J'ai bien peur que le cuivre soit un matériau en voie de disparition sur nos voitures, il n'en subsiste guère que dans les faisceaux électrique... de toute façon à l'époque où j'avais cherché le remplacement du radiateur j'avais bien essayé de trouver l'équivalent mais sans résultat...
Cette marque m'a été conseillée par Étienne Morin le boss du célèbre garage, et je dois dire que je n'en suis pas déçu, il refroidit encore mieux que l'ancien !
Cette marque m'a été conseillée par Étienne Morin le boss du célèbre garage, et je dois dire que je n'en suis pas déçu, il refroidit encore mieux que l'ancien !
Belmeca
03 Jan 2017
c'est sur que moi depuis que je l'ai changé sa chauffe plus du tout même en grosse chaleur alors qu'avant, le ventilateur arrêté pas de tourner, le moteur te le rendra j'en suis sur 
PapyKy
03 Jan 2017
Salut a tous.
Cela est sur que si tu échange un radiateur bouché (int & ext), par un neuf,
Il va mieux refroidir, pour un même capacité de refroidissement, c'est l’évidence même.
Mais cette échange de T° entre alu/air & cuivre/air n'est pas le même,
Mais aussi la surface de contact entre les fluides a une grande importance.
Plus il y a de tubes dans le faisceaux, plus il y a de surface d'échange,
Tu peu avoir les même dimensions et avoir plus de tubes et plus d’ailettes.
En alu, elle ne sont pas soudée, simplement contre les tubes, par contre,
Les radiateurs cuivre, sont totalement étamé a l'étain, donc refroidissement plus efficace.
Evidemment les prix seront en fonction du poids de métaux utilisé, et l'alu est bien plus léger et moins d'€ /Kg.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sSSV8TqYwHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Je n'ai plus trouvé la fonction pour voir les vidéo en directe, changement de procédure ???
https://www.youtube....h?v=sSSV8TqYwHE
Mais encore c'est mon point de vue, et est toujours réparable, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 03 January 2017 - 04H52.
Cela est sur que si tu échange un radiateur bouché (int & ext), par un neuf,
Il va mieux refroidir, pour un même capacité de refroidissement, c'est l’évidence même.
Mais cette échange de T° entre alu/air & cuivre/air n'est pas le même,
Mais aussi la surface de contact entre les fluides a une grande importance.
Plus il y a de tubes dans le faisceaux, plus il y a de surface d'échange,
Tu peu avoir les même dimensions et avoir plus de tubes et plus d’ailettes.
En alu, elle ne sont pas soudée, simplement contre les tubes, par contre,
Les radiateurs cuivre, sont totalement étamé a l'étain, donc refroidissement plus efficace.
Evidemment les prix seront en fonction du poids de métaux utilisé, et l'alu est bien plus léger et moins d'€ /Kg.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sSSV8TqYwHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Je n'ai plus trouvé la fonction pour voir les vidéo en directe, changement de procédure ???
https://www.youtube....h?v=sSSV8TqYwHE
Mais encore c'est mon point de vue, et est toujours réparable, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 03 January 2017 - 04H52.
